Slowakei
Die Slowakei liegt zwischen Österreich, Ungarn und Tschechien — umgeben von einigen der angesagtesten Weinregionen Mitteleuropas. Und doch kommt sie in diesen Gesprächen kaum vor.
An der westlichsten Ecke der Slowakei beginnen die Kleinen Karpaten — ein schmaler Granit- und Kristallgesteinsrücken, der von Bratislava nach Norden verläuft und an die österreichische Grenze stößt. Es ist dieselbe geologische Formation, die auf österreichischer Seite unter der Erde verschwindet und als Leithagebirge im Burgenland wieder auftaucht. Jenseits der Grenze: einige der bekanntesten Blaufränkisch-Weine der Welt. Auf dieser Seite: dieselben Böden, dieselbe Traube, dieselbe Exposition — und kaum jemand, der hinschaut. Die Weinberge von Svätý Jur liegen nur zehn Kilometer vom Zentrum Bratislavas entfernt, in den Hügeln am Granituntergrund mit sandigem, mineralreichem Oberboden. Die Kombination erzeugt Weine mit einer Spannung und Präzision, die der reichere Tonboden der Ebenen schlicht nicht replizieren kann.
Die Slowakei produziert seit über zweitausend Jahren Wein. Die Römer pflanzten hier Reben. Die mittelalterliche Stadt Svätý Jur — ihr Name bedeutet der Heilige Georg — erhielt im 13. Jahrhundert königliche Weinstadt-Privilegien, und ihre Keller stammen aus dem 17. Jahrhundert. Durch das Habsburger Reich und die österreichisch-ungarischen Weinlande, durch zwei Weltkriege und vier Jahrzehnte zentralisierter Produktion unter dem Kommunismus überlebten die Weinberge. Was der Kommunismus tat: er dämpfte den Anspruch. Genossenschaften ersetzten Familiengüter, Quantität verdrängte Qualität, und die Weine blieben hinter den Grenzen zurück. Als die Mauer fiel, hatte die Slowakei das Land, die Geologie und die alten Reben — aber kaum einen Ruf.
Das ändert sich. Eine Generation von Winzern, die in Österreich ausgebildet hat, Ernten quer durch Europa arbeitete und mit anderen Fragen nach Hause kam, baut hier still etwas auf. Präzise, mineralische Weine von Granitböden. Maischekontakt-Weiße, die das Gewicht des Terroirs tragen, ohne Schwere. Rote, die auf carbonic-Energie statt Extraktion aufgebaut sind. Die Art von Weinen, nach denen man greift, bevor man weiß, warum.
Die Slowakei ist unter den Orten, die seriöse Weinkenner finden, bevor alle anderen es tun. Dieses Fenster schließt sich.
Kövesd
Ein vergessener Weinberg, neu zum Leben erweckt. Die Untere Gran, Slowakei.
Kövesd ist das Projekt zweier Freunde, Attila Sánta und Zoltán Varga, die sich zunächst über eine gemeinsame Imkerei in der Südslowakei kennenlernten. Bei der Suche nach Standorten für ihre Bienenstöcke verbrachten sie zunehmend Zeit in einem alten Familienweinberg, den sich die Natur langsam zurückerobert hatte — und daraus wuchs der Wunsch, ihm neues Leben einzuhauchen. 2021 bepflanzten sie knapp drei Hektar an den südwestlichen Hängen der Kovácspatak-Hügel (Burda), an der Grenze zwischen Garamkövesd und dem benachbarten Bajta — Teil eines historischen Weinbaugebiets mit jahrhundertealter Tradition.
Heute liegen ihre Weinberge in Garamkövesd (1,3 Hektar) und Bajta (1,5 Hektar), umgeben von Wald und nicht direkt an andere Weinberge angrenzend. Sie bauen Welschriesling, Grüner Veltliner, Pinot Noir, Kadarka und Blaufränkisch an. Während ihre jungen Reben heranreifen, arbeiten sie zudem mit biologisch angebauten Trauben von Erzeugern aus der Nähe und pächten eine kleine zusätzliche Parzelle am Rand von Béla.
Die Region liegt auf lössbasierten braunen Waldböden über vulkanischem Andesitgestein. Die zwischen dem Börzsöny- und dem Pilis-Gebirge eingebetteten und von Donau, Gran und Eipel umschlossenen Kovácspatak-Hügel verleihen den Weinen ihren unverwechselbaren Charakter.
Im Keller bleibt der Eingriff so gering wie möglich. Alles bewegt sich per Schwerkraft, ohne Pumpen. Die Trauben werden in einer traditionellen Korbpresse gepresst, die Gärung erfolgt spontan mit natürlichen Hefen, und die Weine werden ungeklärt und unfiltriert abgefüllt, wobei Schwefel nur in minimalen Mengen vor der Abfüllung eingesetzt wird — manchmal auch gar nicht. Das Weingut ist biozertifiziert und befindet sich derzeit im Rahmen seiner biodynamischen Umstellung unter Vertrag mit Demeter International.
Kövesd ist das Projekt zweier Freunde, Attila Sánta und Zoltán Varga, die sich zunächst über eine gemeinsame Imkerei in der Südslowakei kennenlernten. Bei der Suche nach Standorten für ihre Bienenstöcke verbrachten sie zunehmend Zeit in einem alten Familienweinberg, den sich die Natur langsam zurückerobert hatte — und daraus wuchs der Wunsch, ihm neues Leben einzuhauchen. 2021 bepflanzten sie knapp drei Hektar an den südwestlichen Hängen der Kovácspatak-Hügel (Burda), an der Grenze zwischen Garamkövesd und dem benachbarten Bajta — Teil eines historischen Weinbaugebiets mit jahrhundertealter Tradition.
Heute liegen ihre Weinberge in Garamkövesd (1,3 Hektar) und Bajta (1,5 Hektar), umgeben von Wald und nicht direkt an andere Weinberge angrenzend. Sie bauen Welschriesling, Grüner Veltliner, Pinot Noir, Kadarka und Blaufränkisch an. Während ihre jungen Reben heranreifen, arbeiten sie zudem mit biologisch angebauten Trauben von Erzeugern aus der Nähe und pächten eine kleine zusätzliche Parzelle am Rand von Béla.
Die Region liegt auf lössbasierten braunen Waldböden über vulkanischem Andesitgestein. Die zwischen dem Börzsöny- und dem Pilis-Gebirge eingebetteten und von Donau, Gran und Eipel umschlossenen Kovácspatak-Hügel verleihen den Weinen ihren unverwechselbaren Charakter.
Im Keller bleibt der Eingriff so gering wie möglich. Alles bewegt sich per Schwerkraft, ohne Pumpen. Die Trauben werden in einer traditionellen Korbpresse gepresst, die Gärung erfolgt spontan mit natürlichen Hefen, und die Weine werden ungeklärt und unfiltriert abgefüllt, wobei Schwefel nur in minimalen Mengen vor der Abfüllung eingesetzt wird — manchmal auch gar nicht. Das Weingut ist biozertifiziert und befindet sich derzeit im Rahmen seiner biodynamischen Umstellung unter Vertrag mit Demeter International.
Naboso
Barfuß auf Granit. Das Beste aus Svätý Jur.
Naboso bedeutet barfuß auf Slowakisch. Nah am Boden, nichts zwischen dir und der Erde. Das ist nicht nur ein Name — das ist eine Haltung.
Nadja Peltzer wuchs in Deutschland auf, entdeckte Wein bei der Arbeit in einem Weingut in Österreich und landete schließlich in einer der besten Naturweinbars Kopenhagens, wo sie jahrelang ihren Gaumen und ihre eigene Perspektive schärfte. Dort lernte sie Andrej Miklušičák kennen — einen slowakischen Winzer, der seit über einem Jahrzehnt still und leise Wein machte, außerhalb seines Landes kaum bekannt. Sie verliebten sich ineinander und in die Idee, es gemeinsam in seinem Heimatort Svätý Jur zu tun — einem mittelalterlichen Weindorf zehn Kilometer von Bratislava, in den Ausläufern der Kleinen Karpaten.
Fünf Hektar auf Granituntergrund und sandigem Oberboden, südexponiert, alles biologisch. Sie machen alles selbst — die Reben das ganze Jahr über pflegen, zum richtigen Moment ernten, die Trauben mit den Füßen stampfen, die Gärung beobachten, abfüllen, etikettieren und jede einzelne Flasche wachsen. Andrejs Gaumen ist außergewöhnlich. Nadja kümmert sich um den Vertrieb, reist zu Messen und gestaltet Keramik unter ihrer Marke earthea — Gefäße, geformt aus demselben Instinkt, der den Wein antreibt.
Der Keller befindet sich in einem Gebäude aus dem 17. Jahrhundert in der Hauptstraße von Svätý Jur. Gravitationsverfahren. Spontane Gärung. Neutrale Eichen- und Akazienfässer. Keine Filtration. Die Weine verlassen den Keller erst, wenn sie bereit sind — meist nach Jahren, nicht Monaten. Die Etikettserie zeigt Kunstwerke von Dorthe Kalhøj der Galleri Kalhøj, Kopenhagen: ein anderes Gesicht auf jeder Flasche, jedem Jahrgang. Sammlerstücke — und der Grund, warum Menschen, die den Wein nicht kennen, ihn trotzdem in die Hand nehmen.
Noch ein Teammitglied: Ryba, der Weinberg-Terrier. Selbsternannter Sicherheitsmanager, Vollzeitpräsenz, keine Pensionierungspläne.
Ihre Philosophie hat sich seit dem Anfang nicht geändert. Naturwein, ja — aber stabil, fehlerfrei, trinkbar und genussvoll. Wenn sie ihn selbst nicht lieben, verlässt er den Keller nicht. Dieser Standard ist der Grund, warum man auf die Zuteilung wartet.
Naboso bedeutet barfuß auf Slowakisch. Nah am Boden, nichts zwischen dir und der Erde. Das ist nicht nur ein Name — das ist eine Haltung.
Nadja Peltzer wuchs in Deutschland auf, entdeckte Wein bei der Arbeit in einem Weingut in Österreich und landete schließlich in einer der besten Naturweinbars Kopenhagens, wo sie jahrelang ihren Gaumen und ihre eigene Perspektive schärfte. Dort lernte sie Andrej Miklušičák kennen — einen slowakischen Winzer, der seit über einem Jahrzehnt still und leise Wein machte, außerhalb seines Landes kaum bekannt. Sie verliebten sich ineinander und in die Idee, es gemeinsam in seinem Heimatort Svätý Jur zu tun — einem mittelalterlichen Weindorf zehn Kilometer von Bratislava, in den Ausläufern der Kleinen Karpaten.
Fünf Hektar auf Granituntergrund und sandigem Oberboden, südexponiert, alles biologisch. Sie machen alles selbst — die Reben das ganze Jahr über pflegen, zum richtigen Moment ernten, die Trauben mit den Füßen stampfen, die Gärung beobachten, abfüllen, etikettieren und jede einzelne Flasche wachsen. Andrejs Gaumen ist außergewöhnlich. Nadja kümmert sich um den Vertrieb, reist zu Messen und gestaltet Keramik unter ihrer Marke earthea — Gefäße, geformt aus demselben Instinkt, der den Wein antreibt.
Der Keller befindet sich in einem Gebäude aus dem 17. Jahrhundert in der Hauptstraße von Svätý Jur. Gravitationsverfahren. Spontane Gärung. Neutrale Eichen- und Akazienfässer. Keine Filtration. Die Weine verlassen den Keller erst, wenn sie bereit sind — meist nach Jahren, nicht Monaten. Die Etikettserie zeigt Kunstwerke von Dorthe Kalhøj der Galleri Kalhøj, Kopenhagen: ein anderes Gesicht auf jeder Flasche, jedem Jahrgang. Sammlerstücke — und der Grund, warum Menschen, die den Wein nicht kennen, ihn trotzdem in die Hand nehmen.
Noch ein Teammitglied: Ryba, der Weinberg-Terrier. Selbsternannter Sicherheitsmanager, Vollzeitpräsenz, keine Pensionierungspläne.
Ihre Philosophie hat sich seit dem Anfang nicht geändert. Naturwein, ja — aber stabil, fehlerfrei, trinkbar und genussvoll. Wenn sie ihn selbst nicht lieben, verlässt er den Keller nicht. Dieser Standard ist der Grund, warum man auf die Zuteilung wartet.
